Разрушение фундамента

При появлении трещин на цокольной части стен, пере­косов несущих конструкций и других деформаций дома надо выявить характер разрушения фундамента и выбрать способ его усиления.

При разрушении фундамента по всему периметру, нап­ример, из-за изменения нагрузки и чрезмерной влаги вдоль ленточных или по периметру столбчатых фундамен­тов вырывают траншею. Поверхность фундаментов и стен тщательно очищают от грязи и старой штукатурки, а затем на некотором расстоянии от стены крепят металлическую сетку к анкерам, выпущенным из фундаментов и цоколя. Потом устанавливают опалубку и бетонируют. После от­вердения бетона траншеи засыпают с тщательным послой­ным трамбованием.

Если разрушен только лишь один участок, то фундамент наращивают по бокам кладкой из камня до необходимой ширины - обеспечивая связь между старой и новой кладка­ми. Подошву фундаментов при этом не углубляют.

Если замечены ослабленные участки основания дома требующие дополнительного их укрепления то для фунда­ментов - выполненных из бутовой кладки, бутобетона, мо­нолитного бетона, грунтобетона и других материалов, устраивают железобетонную уширенную обойму которую тщательно связывают с существующей кладкой сквозной анкеровкой с таким расчетом, чтобы вновь выполненные участки «работали» совместно со старой частью фунда­мента.

Если надо увеличить несущую способность участков фундамента - вдоль слабых фундаментов с обеих сторон выкладывают новые, воспринимающие нагрузку от дома через железобетонные или металлические балки, проходя­щие через цокольную часть. Новые фундаменты анкеруют сквозными анкерами в существующие для обеспечения их совместной «работы». Пришедшие в негодность ветхие фундаменты заменя­ют новыми. При этом ,старые разгружают, обеспечивая одновременно устойчи­вость дому и сохранность всех вышележащих конст­рукций различными спосо­бами. Например, ставят временные деревянные «стулья» на лежнях крестом или же выводят под стены каменные столбы, которые передают нагрузку от перек­рытия на грунт (при этом с особой тщательностью ук­репляют дверные и оконные проемы), применяют раскосы, поддерживающие цо­кольную стену и передающие нагрузку от стены на грунт под углом.

Перед подведением фун­дамента на стене устанав­ливают специальные конт­рольные маяки для наблюдения за возможной деформацией. После этого роют кот­лован и выкладывают фундамент участками длиной не более 2 м с разрывами до 2-4 м с учетом очередности ве­дения работ.

При углублении фундаментов стены укрепляют подко­сами. Затем откапывают фундамент и вынимают из-под него грунт на первом участке. Стенки углубления ук­репляют досками с распором и готовят основание нового фундамента. При этом подошву старой кладки очищают от грунта и щебня, а недостаточно прочную разбирают. Шов между старой и новой кладками зачеканивают жестким це­ментным раствором и щебенкой. Закончив подводку фун­дамента на одном участке, переходят на второй, затем на третий и т. д. Но фундамент можно устраивать и одновре­менно на нескольких участках с разрывами между ними 5-6 м.

Полностью разгружают фундаменты, вывешивая стены, обычно в деревянных домах. Под их стены подводят попе­речные железобетонные или стальные балки, которые зак­ладывают в пробитые на расстоянии 2,0-2,5 м от отверстия. Эти балки опирают на заранее установленные временные опоры. Старый фундамент заменяют новым, основание которого располагают ниже старого.

Полностью разгрузить фундамент можно также путем установки вдоль его стены продольных рандбалок, выпол­ненных из металлических швеллеров и стянутых болтами, пропущенными через кладку стен фундамента. При этом стык балок соединяют металлическими привариваемыми накладками. Рандбалки опирают на металлические балки, которые лежат на временных опорах, установленных с про­тивоположных сторон фундамента.

Для предупреждения выпадения из старых фундамен­тов отдельных камней или частей ставят временные дере­вянные перемычки из досок. В подготовленный шурф укладывают бутобетон. Новый фундамент не доводят до старой кладки на 0,4-0,5 м. После отвердения нового фун­дамента промежуток между кладками заполняют бетоном.

Если все ремонтные работы, связанные с укреплением фундамента, не привели к желаемому результату и, как прежде, в погребе или подполье появляется вода, на стенах возникают новые трещины или открываются старые, то тогда необходимо принимать решение об изменении конс­трукции фундамента, а следовательно, и стен, перекрытий и т, д. По существу, у вас возникает капитальный ремонт. Хотя можно было избежать его, применив специальные фундаменты для заболоченной местности или мелкозаг­лубленные фундаменты.

Фундаменты домов, построенных на бывших торфяных выработках, залесенных участках с глинистыми, суглинис­тыми и дресвяными грунтами, испытывают неравномерное выпирание. Начинается оно с южной стороны дома, где от­таивание грунта происходит быстрее. В этих местах грунт сильно переувлажнен. На кирпичных фундаментах, даже армированных, возникает много трещин, которые разделя­ют фундамент на отдельные блоки, интенсивно разрушаю­щиеся в дальнейшем. Не уменьшает трещиноватости и бетонная подготовка.

Бетонные фундаменты также разрушаются, но несколь­ко медленнее, чем кирпичные. Вначале в вертикальной плоскости образуются трещины разной величины, дости­гающие в длину 20-30 см. Затем происходит выпирание разрушенных частей фундамента, что угрожает сохраннос­ти всего дома. Железобетонные конструкции фундаментов примерно так же разрушаются, как бетонные, но гораздо медленнее. Выпирание у них меньше, так как часть напря­жений от грунта принимает на себя арматура.

Выпирание фундамента из любого материала находит­ся в прямой зависимости от площади контакта грунта с фундаментом. Деформацию последнего усугубляют отсут­ствие водоотвода, а также скопление поверхностных вод.

Засыпка пазух и котлованов пучинистыми торфяными грунтами ускоряет деформацию фундамента. Отрицатель­но сказывается на его работе и засыпка подполья под до­мом в целях утепления, так как изменяется тепло-влажностный режим, а это приводит к интенсивному ув­лажнению подстилающих грунтов.

Особенно интенсивно разрушаются фундаменты, уло­женные непосредственно на грунт без снятия растительно­го слоя. При замене разрушенного влагой ленточного фунда­мента на заболоченном грунте можно применять тот же конструктивный тип (ленточный), который выполняют в виде бетонного пояса шириной 0,5 м, высотой 25-30 см. При этом можно использовать железобетонные блоки, об­рубки свай или старые бордюрные камни.

Старый столбчатый фундамент можно заменять также мелкозаглубленным для влагонасыщенного грунта. Его преимущество — более простое устройство. Технология производства работ следующая: удаляют растительный слой; отрывают котлован на необходимую глубину (или же укрепляют и осушают старый); устраивают песчаную по­душку; укладывают железобетонный или бетонный пояс либо отдельные куски железобетонных изделий, а на них устанавливают металлическую трубу диаметром 100, 150 или 200 мм; сверху кладут железобетонные или металли­ческие опорные плиты.

Для предупреждения сдвига верхняя плита и труба сое­диняются анкерами (приваренными или съемными). Вмес­то металлической трубы можно использовать отходы обычных асбестоцементных или керамических труб. При малом диаметре их связывают проволокой в пакеты и за­полняют бетоном. После затвердения бетона пакеты погру­жают на подготовленное основание.

Разрушенный фундамент свайного типа при ремонте можно заменить новым. При этом сваи выполняют из желе­зобетонных, металлических или асбестоцементных труб диаметром 75,100, 150 и 200 мм, которые погружают в ук­репленные старые ямы или в расположенные рядом новые скважины. Последние бурят теми же механизмами, что и скважины для столбов линии связи. Свая должна плотно входить в скважину, а при наличии пазух их заполняют пес­ком или гравийно-песчаной смесью, которую поливают и трамбуют послойно (10-15 см).

Еще перед сооружением фундаментов надо принимать меры по водоотводу от зданий: выводить карнизы на 0,5-0,6 м, делать водосточные желоба или лотки, устраи­вать кюветы или дренажные водопоглощающие колодцы, бассейны-накопители и т. п.

Место расположения дома нередко бывает неудачным, поэтому при капитальном ремонте основания дома попы­тайтесь изменить его так, чтобы обеспечивался отвод лив­невых и весенних вод. Если это невозможно, то приложите все усилия для максимального улучшения старого место­расположения. Выройте дополнительный бассейн-накопи­тель и яму-колодец. Сделайте подполье хорошо проветриваемым. Для этого со всех сторон установите вентиляционные отверстия с жалюзийными решетками, которые на зиму закрывают.

При замене фундамента, его основных частей и узлов надо делать предварительные расчеты с учетом всех ста­рых и новых нагрузок, а также физико-механических свойств местных грунтов. Площадь подошвы ленточного фундамента принимают такой, чтобы среднее давление на основание не превышало допустимого.

При рытье котлованов под фундаменты необходимо учитывать прорыв восходящих токов воды слоев грунта, за­легающих в основании. В таких случаях котлованы следует заполнять крупным песком или гравием для того, чтобы по­низить уровень воды от подошвы фундамента минимум на 0,5 м, а также проложить по возможности в его основании специальную дренажную трубу.

Так как взрыхленные грунты зимой промерзают значи­тельно сильнее, чем материковые, нарушать их без необ­ходимости не рекомендуется. Глубина заложения фундаментов под наружные стены при всех грунтах должна быть не менее 0,5 м от поверхности планировки. Основа­ние по всей площади сооружения должно быть сложено из однородных грунтов. Если под домом будут залегать раз­личные грунты (или залегают), это обстоятельство следует учитывать при выборе конструкции и типа фундамента.

Разрушение фундаментов под капитальными стенами требует более тщательной подготовки для их ремонта. В этом случае их устраивают ленточными или столбчатыми и закладывают на 0,1 -0,2 м ниже глубины промерзания грун­та. Для отапливаемых домов, расчетную глубину промерза­ния принимают меньше нормативной на 10-30% ;в зависимости от конструкции пола первого этажа. Под внутренние стены фундаменты заглубляют в грунт не менее чем на 0,5 м, независимо от глубины промерзания грунта.

При этом площадь подошвы фундамента определяют расчетом, что зависит от вида грунта, глубины его промер­зания и от уровня грунтовых вод. Но чем шире площадь по­дошвы, тем надежнее будет стоять ваш дом. Для ленточных фундаментов сельских усадебных жилых домов ширину по­дошвы можно принимать 50-70 см.

Столбчатые фундаменты из деревянных «стульев» тре­буют ремонта, прежде всего в результате разрушения дре­весины.

При полном разрушении столбчатого основания его либо заменяют новым, аналогичным старому, если причи­на замены заключается в недоброкачественности матери­ала столбов, либо несколько изменяют саму привязку дома, т. е. смещают ямы для столбов на более выгодное место.

При ремонте ленточных фундаментов выполняют те же циклы работ, что и при их возведении, и теми же средства­ми. Ширина, фундамента в верхней его части должна быть на 10-20 см больше, чем ширина цоколя. Для этого прихо­дится делать один или два уступа по 5-10 см, называемые обрезами.

Разделы / Статьи по ремонту и эксплуатации зданий


Партнеры








ART Manufactura - идеи для дома © «РСУ» ООО 2009.