Ремонт фундамента? Ремонтируем сами!


*Редакционная почта

Пишу эту статью про то, как я, не будучи инженером и технарём (только лишь в душе), а простой дачник, с только что приобретённым загородным участком, с маленьким, немного ветхим домиком, начал искать выход из ситуации – без особых вложений (а откуда они, ведь я потратил почти всё на покупку «загородной мечты» для себя и своей семьи.
Конечно же, когда за такие, сравнительно небольшие деньги, да и ещё и в недалёком Подмосковье приобрести свой идеал для жизни не получилось, мною было принято решение – строить буду сам…
И вот тот заветный день. Стоя на пороге БТИ и держа в руках документы на собственность своей «мечты», отправился на осмотр своего владения, так сказать с ревизией. Кстати, пока оформлялись документы, я, как уже «матёрый» дачник-строитель, пролистал множество книг по ландшафтному дизайну, строительству и, просмотрев множество сайтов и форумов дачников, был готов к этой встречи.
Свою так называемую ревизию я начал с дома. Осмотр (как было сказано в умных изданиях) я начал с фундамента дома.
Замена или ремонт фундамента
Как же быть, если дом давно построен и в нем, возможно, поврежден фундамент? В практике строительства существует несколько способов устройства новых фундаментов. Все зависит от конструкции здания, грунтовых условий и имеющегося под рукой материала. Поскольку на селе чаще всего фундамент подлежит замене деревянного дома (бревенчатого), то рассмотрим подробнее эти работы.
Приступая операции «ремонт фундамента», прежде всего, нужно освободить цоколь от грунта на расстояние, достаточное для нормального производства работ. Вам понадобятся домкрат и несколько жердей диаметром 11-18 см, прокладки дощатые толщиной 50-60 мм и длиной 50-80 см (взамен можно взять бруски толщиной 80-120 мм той же длины), чурки для временной установки под нижними венцами лома.
Отступив от угла здания на расстояние 1-1,2 м, разберите старый участок фундамента и установите домкрат под нижний венец дома на специальной прокладке. После проверки уровнем положения нижнего венца на такой же прокладке, как и под домкратом, установите рядом чурку или отрезок бруса и освободите домкрат.
Аналогичная операция выполняется по всем четырем углам, а также в местах пересечения стен, если в этом есть необходимость.
Кирпичные фундаменты (столбчатые или ленточные), сложенные на известковом или цементно-известковом растворе слабых марок, разберите вручную ломом (или киркой), ударяя им в горизонтальный шов под постель кирпича. Разборку начинают горизонтальными рядами сверху вниз. Целый кирпич очистите от раствора, с тем, чтобы после вновь вложить в фундамент.
Немного сложнее проводить ремонт фундамента, если фундамент выполнен на цементном растворе. В этом случае вам придется применить скарпель или клинья, которые забивают ударами кувалды (топора) в горизонтальные, а при необходимости и в вертикальные швы кладки. Аналогично выполняются работы при разборке бутовых фундаментов.
Разборку желательно выполнять вдвоем. Один держит клин, используя свободно надетый на него держатель (из полосовой стали или жести), а другой забивает его кувалдой или топором. Чтобы удар не передавался на руки, держатель надо закреплять не жестко.
Если необходимо частично выполнить ремонт фундамента кирпичного или бутового - с помощью соответствующего инструмента очищают поврежденные участки, обильно смачивают водой и на цементно-известковом растворе производят докладку поврежденных участков кирпичом или бутом. Полная замена фундаментов кирпичных, бутовых или деревянных выполняется, как описано выше.
Оседание фундамента
Очень часто начинает оседать фундамент не только новых, но и, казалось бы, устоявшихся строений. Это происходит из-за различных физико-механических и гидрологических изменений нижних слоев грунта, уменьшающих его несущую способность. Кроме того, изменение свойств грунта могут вызвать и строительные работы, которые ведут рядом с усадьбой.
Просадка начинается у основания постелистого камня столбчатого (или ленточного) фундамента. Первый признак этой деформации — появление трещин на отмостке и лунки вокруг столба, которые со временем увеличиваются.
Однако оседание может быть временным. Оно приостановится, когда постелистый камень или лежень основания фундамента займет новое, более устойчивое положение, т. е. осядет на крепкий слой грунта.
В другом случае размеры разрушения увеличиваются. На бревенчатых домах расширяются швы и стыки, выпадает конопатка, увеличиваются трещины на нижних венцах бревен.
При таком разрушении основания дома следует немедленно остановить оседание фундамента.
Ремонт фундамента следует проводить по стадиям: - сначала надо поставить на трещины маяки (бумажные или гипсовые пластыри-ленты) с датой их установки. Если они очень скоро разорвутся, то тогда рядом со столбчатым (ленточным) фундаментом вырывают наклонную яму (под углом 35°) на глубину до плоскости основания постелистого камня. Затем в нее вставляют металлическую или асбестоцементную трубу диаметром 15-20 см, в которую заливают тощий бетонный или цементный раствор до полного насыщения им грунта под основанием фундамента. Заполнение прекращают, когда налитый раствор не убывает в течение 1-2 ч, т. е. не впитывается в грунт основания. Его возобновляют через 1 -2 сут., если раствор ушел из трубы в грунт. Так делают два-три раза.
После этого снова ставят маяки на трещины. У кромки верхней части отмостки и начала цоколя укрепляют деревянную планку или рейку с риской, фиксирующей отметку положения столба фундамента после залива раствора в трубу.
Если оседание будет продолжаться, то эта риска опустится дальше в грунт. Тогда следует снова долить раствор.
Если же и на этот раз оседание продолжается, но уже медленнее, чем было, то вырывают вокруг столба кольцеобразную канаву размером 20x35 см. Укладывают деревянные доски на дно и по краям в виде опалубки. Затем прикрепляют металлическую сетку к штырям, установленным в швы между кирпичами или камнями фундамента, т. е. делают арматуру. Для нее можно использовать обрезки металлических прутков и т. п.
Затем заливают в опалубку раствор бетона с мелким наполнителем гравия или щебня. В результате получится железобетонное кольцо вокруг столба фундамента.
Оно значительно укрепит его несущую способность, распределит нагрузку данного угла дома по горизонтали и тем самым остановит оседание.
Если такое же кольцо сделать у противоположного столба или соседнего, то под эти кольца можно подложить металлическую, железобетонную или деревянную балку, которая вдвое втрое увеличит несущую способность данного фундамента.
Разрушение гидроизоляции
Ремонт фундамента усадебного дома производят также при появлении в подполье, погребе или подвале воды (грунтовой или просочившейся атмосферной).
Если в доме имеется лишь небольшое подполье, то надо сразу восстанавливать разрушенную гидроизоляцию фундамента.
При наличии погреба независимо от конструкции фундамента (столбчатый или ленточный) сначала укрепляют его стены и пол, а затем делают гидроизоляцию, если ее не было, или восстанавливают нарушенную.
Чаще всего приходится дополнительно гидроизолироватъ погреба, устроенные в подпольях, обычно под кухней, верандой, террасой или крыльцом. При нарушении гидроизоляции или ее отсутствии в яме погреба появляется грунтовая вода. Чтобы избавиться от нее, необходимо в сухое время года, когда вода уйдет, выложить стены кирпичом, если они земляные (в полкирпича, но лучше чередовать с целым для надежного сцепления с грунтом стены). Далее утрамбовывают грунт основания, насыпают слой песка (не более 10 см). Затем заливают его слоем тощего раствора бетона (1:6). После этого следует закрепить на стенах на стальных костылях объемную (плетеную) металлическую сетку (типа рабицы). Сетку заштукатуривают раствором цемента и песка в соответствии 1:3. Пока раствор окончательно не застыл, поверхность затирают, выравнивают и еще влажную присыпают сухим цементом, разравнивая мастерком.

При этом стены и пол можно обработать раствором чистого цемента, покрыв их слоем 0,5-1,0 мм. Утолщать слой не следует, так как при затвердении он может растрескаться.
Особое внимание следует обратить на строительные материалы. Чтобы улучшить гидроизоляционные свойства бетона, в него можно добавить хлорное железо из расчета 2-3% массы основных сухих компонентов. Применяют и другие добавки в зависимости от их наличия.
Однако если погреб строят заново, то гидроизоляцию делают следующим образом: вырывают котлован или яму с запасом по объему; уплотняют дно трамбовкой, вбивая бутовый камень и осколки кирпича, заливают дно, слоем тощего раствора бетона; не дожидаясь высыхания, посыпают дно песком толщиной 2-3 см для выравнивания поверхности; укладывают в два слоя длинные листы рубероида так, чтобы их краев хватило и на стены погреба; делают кирпичный каркас в полкирпича; навешивают на стены объемную металлическую сетку. Все остальное делают так же, как в предыдущем примере ремонта готового погреба.
Причем, работа должна быть выполнена аккуратно: лис-1ты рубероида (их края) прикрепляют к кирпичным стенам битумом. Но лучше всего поверх положить на цементно-песчаной стяжке парапетный камень. Кирпич для стен следует применять только красный, так как силикатный растворяется в грунте.
Посередине помещения погреба (или подвала) целесообразно сделать на случай неожиданного появления воды специальный водосборник размером 40x40 или 50x50 см м глубиной от 35 до 65 см, закрываемый деревянной крышкой заподлицо с поверхностью цементного пола.
Если вы не можете сделать так, как написано выше, то используйте самый простой способ уточнив место выхода грунтовой воды в подполье, выройте там водосборник глубиной до 80 см, а в противоположном углу другой, так из сырого угла вы отведете воду, затем по диагонали этих двух водосборников выройте третий, но уже с внешней стороны подполья, размером 1,5-2,5 м, глубиной до 1,0 м. Если начнется его заполнение, вставьте в водосборник трубу или положите ее параллельно поверхности земли с уклоном от стены дома. Вы получите отводное дренажное устройство.
Но если все оказывается намного сложнее и в погребе уже есть вода, в этом случае ее удаляют с помощью ведра или насоса. После этого оставляют погреб сохнуть на два-три дня, а затем тщательно осматривают, чтобы определить место появления воды.
Как правило, в низкой части приусадебного участка делают бассейн-накопитель, который, как уже говорилось выше, вбирает в себя излишек дождевой и грунтовой воды, отводя ее от основания дома. В более тяжелом случае (там. где выступает грунтовая вода) придется вырыть дренажную небольшую яму-колодец глубиной 0,6-1,20 м. Дно такой ямы сечением в размер лопаты делают из слоев гравия (10-12 см) и крупного речного песка (8-10 см). Края ямы обустраивают так, чтобы было удобно выбирать из нее накопившуюся воду.
Для вентиляции подполья оставляют отверстия (Окна продухи): по два-три на двух противоположных сторонах. Отверстия закрывают с внутренней стороны решетками из сеток с ячейками 3x3 см. Летом эти отверстия открываю", а с наступлением холодной погоды закрывают и замазывает так, чтобы сквозь них не проходил холодный воздух и не охлаждал подполье.
Вследствие проникновения капиллярной влаги по столбам стены отсыревают и в доме появляется сырость, поэтому необходимо устраивать горизонтальную гидроизоляцию, которая располагается на одном или двух уровнях, что зависит от влажности грунта. Обычно ее кладут из двух-трех слоев толя или рубероида по верху столбов и по низу рандбалок, т. е. так, чтобы стены дома и подполье были полностью изолированы от сырости.
Если и после дополнительной гидроизоляции фундамента и его усиления в подполье, подпол и погреб поступает вода, сыреют стены, продолжается осадка стены или угла, то необходимо изменить местоположение дома на приусадебном участке. Старое место после засыпки ямы используют под огород или сад.
Разрушение фундамента
При появлении трещин на цокольной части стен, перекосов несущих конструкций и других деформаций дома надо выявить характер разрушения фундамента и выбрать способ его усиления.
При разрушении фундамента по всему периметру, например, из-за изменения нагрузки и чрезмерной влаги вдоль ленточных или по периметру столбчатых фундаментов вырывают траншею. Поверхность фундаментов и стен тщательно очищают от грязи и старой штукатурки, а затем на некотором расстоянии от стены крепят металлическую сетку к анкерам, выпущенным из фундаментов и цоколя. Потом устанавливают опалубку и бетонируют. После отвердения бетона траншеи засыпают с тщательным послойным трамбованием.
Если разрушен только лишь один участок, то ремонт фундамента идёт по следующему сценарию: - наращивают по бокам кладкой из камня до необходимой ширины - обеспечивая связь между старой и новой кладками. Подошву фундаментов при этом не углубляют.
Если замечены ослабленные участки основания дома, требующие дополнительного их укрепления то для фундаментов - выполненных из бутовой кладки, бутобетона, монолитного бетона, грунтобетона и других материалов, устраивают железобетонную уширенную обойму которую тщательно связывают с существующей кладкой сквозной анкеровкой с таким расчетом, чтобы вновь выполненные участки «работали» совместно со старой частью фундамента.
Если надо увеличить несущую способность участков, ремонт фундамента - вдоль слабых фундаментов с обеих сторон выкладывают новые, воспринимающие нагрузку от дома через железобетонные или металлические балки, проходящие через цокольную часть. Новые фундаменты анкеруют сквозными анкерами в существующие для обеспечения их совместной «работы». Пришедшие в негодность ветхие фундаменты заменяют новыми. При этом, старые разгружают, обеспечивая одновременно устойчивость дому и сохранность всех вышележащих конструкций различными способами. Например, ставят временные деревянные «стулья» на лежнях крестом или же выводят под стены каменные столбы, которые передают нагрузку от перекрытия на грунт (при этом с особой тщательностью укрепляют дверные и оконные проемы), применяют раскосы, поддерживающие цокольную стену и передающие нагрузку от стены на грунт под углом.
Перед подведением фундамента на стене устанавливают специальные контрольные маяки для наблюдения за возможной деформацией. После этого роют котлован и выкладывают фундамент участками длиной не более 2 м с разрывами до 2-4 м с учетом очередности ведения работ.
При углублении фундаментов стены укрепляют подкосами. Затем откапывают фундамент и вынимают из-под него грунт на первом участке. Стенки углубления укрепляют досками с распором и готовят основание нового фундамента. При этом подошву старой кладки очищают от грунта и щебня, а недостаточно прочную разбирают. Шов между старой и новой кладками начеканивают жестким цементным раствором и щебенкой. Закончив подводку фундамента на одном участке, переходят на второй, затем на третий и т. д. Но фундамент можно устраивать и одновременно на нескольких участках с разрывами между ними 5-6 м.
Полностью разгружают фундаменты, вывешивая стены, обычно в деревянных домах. Под их стены подводят поперечные железобетонные или стальные балки, которые закладывают в пробитые на расстоянии 2,0-2,5 м от отверстия. Эти балки опирают на заранее установленные временные опоры. Старый фундамент заменяют новым, основание которого располагают ниже старого.
Полностью разгрузить фундамент можно также путем установки вдоль его стены продольных рандбалок, выполненных из металлических швеллеров и стянутых болтами, пропущенными через кладку стен фундамента. При этом стык балок соединяют металлическими привариваемыми накладками. Рандбалки опирают на металлические балки, которые лежат на временных опорах, установленных с противоположных сторон фундамента.
Для предупреждения выпадения из старых фундаментов отдельных камней или частей ставят временные деревянные перемычки из досок. В подготовленный шурф укладывают бутобетон. Новый фундамент не доводят до старой кладки на 0,4-0,5 м. После отвердения нового фундамента промежуток между кладками заполняют бетоном.
Если все ремонтные работы, связанные с укреплением фундамента, не привели к желаемому результату и, как прежде, в погребе или подполье появляется вода, на стенах возникают новые трещины или открываются старые, то тогда необходимо принимать решение об изменении конструкции фундамента, а, следовательно, и стен, перекрытий и т, д. По существу, у вас возникает капитальный ремонт. Хотя можно было избежать его, применив специальные фундаменты для заболоченной местности или мелкозаглубленные фундаменты.
Фундаменты домов, построенных на бывших торфяных выработках, залесенных участках с глинистыми, суглинистыми и дресвяными грунтами, испытывают неравномерное выпирание. Начинается оно с южной стороны дома, где оттаивание грунта происходит быстрее. В этих местах грунт сильно переувлажнен. На кирпичных фундаментах, даже армированных, возникает много трещин, которые разделяют фундамент на отдельные блоки, интенсивно разрушающиеся в дальнейшем. Не уменьшает трещиноватости и бетонная подготовка.
Бетонные фундаменты также разрушаются, но несколько медленнее, чем кирпичные. Вначале в вертикальной плоскости образуются трещины разной величины, достигающие в длину 20-30 см. Затем происходит выпирание разрушенных частей фундамента, что угрожает сохранности всего дома. Железобетонные конструкции фундаментов примерно так же разрушаются, как бетонные, но гораздо медленнее. Выпирание у них меньше, так как часть напряжений от грунта принимает на себя арматура.
Выпирание фундамента из любого материала находится в прямой зависимости от площади контакта грунта с фундаментом. Деформацию последнего усугубляют отсутствие водоотвода, а также скопление поверхностных вод.
Засыпка пазух и котлованов пучинистыми торфяными грунтами ускоряет деформацию фундамента. Отрицательно сказывается на его работе и засыпка подполья под домом в целях утепления, так как изменяется тепло-влажностный режим, а это приводит к интенсивному увлажнению подстилающих грунтов.
Особенно интенсивно разрушаются фундаменты, уложенные непосредственно на грунт без снятия растительного слоя. Ремонт фундамента или замену разрушенного влагой на заболоченном грунте можно применять тот же конструктивный тип (ленточный), который выполняют в виде бетонного пояса шириной 0,5 м, высотой 25-30 см. При этом можно использовать железобетонные блоки, обрубки свай или старые бордюрные камни.
Старый столбчатый фундамент можно заменять также мелкозаглубленным для влагонасыщенного грунта. Его преимущество — более простое устройство. Технология производства работ следующая: удаляют растительный слой; отрывают котлован на необходимую глубину (или же укрепляют и осушают старый); устраивают песчаную подушку; укладывают железобетонный или бетонный пояс либо отдельные куски железобетонных изделий, а на них устанавливают металлическую трубу диаметром 100, 150 или 200 мм, сверху кладут железобетонные или металлические опорные плиты.
Для предупреждения сдвига верхняя плита и труба соединяются анкерами (приваренными или съемными). Вместо металлической трубы можно использовать отходы обычных асбестоцементных или керамических труб. При малом диаметре их связывают проволокой в пакеты и заполняют бетоном. После твердения бетона пакеты погружают на подготовленное основание.
Ремонт фундамента свайного типа можно заменить новым. При этом сваи выполняют из железобетонных, металлических или асбестоцементных труб диаметром 75,100, 150 и 200 мм, которые погружают в укрепленные старые ямы или в расположенные рядом новые скважины. Последние бурят теми же механизмами, что и скважины для столбов линии связи. Свая должна плотно входить в скважину, а при наличии пазух их заполняют песком или гравийно-песчаной смесью, которую поливают и трамбуют послойно (10-15 см).
Еще перед сооружением фундаментов надо принимать меры по водоотводу от зданий: выводить карнизы на 0,5-0,6 м, делать водосточные желоба.
Место расположения дома нередко бывает неудачным, поэтому при капитальном ремонте основания дома попытайтесь изменить его так, чтобы обеспечивался отвод ливневых и весенних вод. Если это невозможно, то приложите все усилия для максимального улучшения старого месторасположения. Выройте дополнительный бассейн-накопитель и яму-колодец. Сделайте подполье хорошо проветриваемым. Для этого со всех сторон установите вентиляционные отверстия с жалюзийными решетками, которые на зиму закрывают.
При замене фундамента, его основных частей и узлов надо делать предварительные расчеты с учетом всех старых и новых нагрузок, а также физико-механических свойств местных грунтов. Площадь подошвы ленточного фундамента принимают такой, чтобы среднее давление на основании не превышало допустимого.
При рытье котлованов под фундаменты необходимо учитывать прорыв восходящих токов воды слоев грунта, залегающих в основании. В таких случаях котлованы следует заполнять крупным песком или гравием для того, чтобы понизить уровень воды от подошвы фундамента минимум на 0,5 м, а также проложить по возможности в его основании специальную дренажную трубу.
Так как взрыхленные грунты зимой промерзают значительно сильнее, чем материковые, нарушать их без необходимости не рекомендуется. Глубина заложения фундаментов под наружные стены при всех грунтах должна быть не менее 0,5 м от поверхности планировки. Основание по всей площади сооружения должно быть сложено из однородных грунтов. Если под домом будут залегать различные грунты (или залегают), это обстоятельство следует учитывать при выборе конструкции и типа фундамента.
Разрушение фундаментов под капитальными стенами требует более тщательной подготовки для их ремонта. В этом случае их устраивают ленточными или столбчатыми и закладывают на 0,1 -0,2 м ниже глубины промерзания грунта. Для отапливаемых домов, расчетную глубину промерзания принимают меньше нормативной на 10-30%; в зависимости от конструкции пола первого этажа. Под внутренние стены фундаменты заглубляют в грунт не менее чем на 0,5 м, независимо от глубины промерзания грунта.
При этом площадь подошвы фундамента определяют расчетом, что зависит от вида грунта, глубины его промерзания и от уровня грунтовых вод. Но чем шире площадь подошвы, тем надежнее будет стоять ваш дом. Для ленточных фундаментов сельских усадебных жилых домов ширину подошвы можно принимать 50-70 см.
Ремонт фундамента из деревянных «стульев» необходим, прежде всего, из-за разрушения древесины.
При полном разрушении столбчатого основания его либо заменяют новым, аналогичным старому, если причина замены заключается в недоброкачественности материала столбов, либо несколько изменяют саму привязку дома, т. е. смещают ямы для столбов на более выгодное место.
Ремонт фундамента (ленточного) включает все те же циклы работ, что и при их возведении, и теми же средствами. Ширина, фундамента в верхней его части должна быть на 10-20 см больше, чем ширина цоколя. Для этого приходится делать один или два уступа по 5-10 см, называемые обрезами.
И ещё. Заказывайте только качественный бетон с бетонного завода!

Читать далее…

*Материал статьи предоставлен журналом SADOVOD.msk

Разделы / Статьи по ремонту и эксплуатации зданий


Партнеры








ART Manufactura - идеи для дома © «РСУ» ООО 2009.